菜鸟必看，轻松拍下漂亮城市夜景
很多摄影初学者都会认为夜景比日景较难驾驭，因为日景都可以拿起相机便轻轻松松地拍下景色，但夜景没脚架不能拍，也最好有快门线，而且拍出来相片不是太光便是太暗……其实只要掌握好一些小技巧，初学者也可轻松地拍下夜景的！
三脚架
值得一提的是脚架，可将相机袋等钩到脚架的中轴，以加强脚架的重心。另一方面，有时遇着一些情况，例如脚架不够高等，可考虑一下应变的方法，能让相机稳固地拍摄便可。有时我会将脚架其中两隻脚靠向栏杆，整台相机卡在围牆之外，但要紧记，安全最重要，也千万别因此而掉下相机。相机可以系上相机颈带，然后于拍摄时，一手拿快门线，一手拿着相机带。
装备
要拍摄城市夜景，一般都需要预备好脚架及快门线，而镜头方面，基本上都没太大限制，但一般预备广角镜头会较好。
地点
城市夜景，这里是指高楼大厦外所反映出来的灯光，再配合不同的建筑物所拍出来的相片。要拍摄这类相片，先要考虑该要到哪里拍摄。想一下哪里可看到比较多高楼大厦(是看到，而非身处一群高楼大厦当中)。简单的举两个热门地点作例，一是太平山顶(香港)，俯瞰维港景色；另一个便是尖沙咀星光大道了。这两个都是游客热点，也是拍摄的热点。山顶有著由高向下的视角；而星光大道则有着水平的视角。
决定地点，到达现场，先寻找一下灯光，看看有否特别的光源，或特别的反光效果。对着高矮平均的大厦，尽量选择其中一幢来当主体，例如特别高的、颜色特别的、特别光亮的等等。
天气
天气基本上是没太大问题，就连下雨也可拍摄。如果是天清气朗，天空将会比较黑，与大厦的灯光有较强烈的对比；若天空有烟霞，天空便会比较光。云层方面，理想的是有一点云，但不要密云。配合慢快门，也可拍出云层流动的效果。
ISO
先说ISO，因为我们都已使用脚架，所以亦不会拍手抖令相片模糊，正因如此，ISO值我们可简单的设成100或是更低值。
光圈
决定光圈时，一般都会考虑到景深的问题，在夜景方面，因为景物都离开相机太远，很多时对焦后，相机已设定为无限远，即使景物也有前有后，但因为最前的景物也有着很远的距离，所以即使用到最大光圈，拍出来的相片基本上也不会模糊的，但因为有脚架的存在，我们不用担心快门过慢的问题，所以光圈还是可以收细一点以获得更高的清晰度，而收小一点光圈，亦有助发挥出镜头的极限质量。设定方面，建议大家可考虑设定由f/7.1-f/11之间。如果需要考虑其他的情况，例如希望拉长街灯灯光的线条等，也可设到约f/16。如果大家还是认为难以决定，可直接将光圈设成f/9，这都是很安全的设定值。
快门
快门方面，是最需要考虑的地方。先要决定现场环境的光亮度，也需决定大厦的灯光会否太亮太暗。这时都只有靠拍摄者的经验来决定，时间在5秒到2分钟也有的。这点听起来好像比较複杂，但其实拍这张夜景，成功与否都有很大程度取决于快门的设定。建议大家可以自己决定一个快门值，拍摄过后，再看相片成品来参考，太光便减慢快门，太暗便加长快门，就这样地练习，很快便会知道每个夜景大约需要曝光多久。
其他设定
相机方面，也可设定一下曝光延迟模式(Nikon的名称)，以减低反光镜升起时所带来的振动。
除此以外，也可开启相机的减低长时间曝光噪点的选项。因为曝光时间越长，噪点便会越多，这功能就是用来减低因此而生出的杂讯，但要留意的，这功能会于每张相片拍摄后进行处理动作，一般时间与曝光时间相等，即曝光1分钟，处理便要1分钟；曝光1小时，处理便要1小时。若果想多拍一些相片可以把这个功能关掉。
白平衡方面，若不太认识的，建议先拍摄RAW档，以自动白平衡来拍摄，拍摄后再用电脑来调整白平衡。夜景的灯光变幻莫测，并没有一定的设定值，我自己是习惯手动设定白平衡K数的。以相机设定的数值来说，数值越少，相片颜色越呈冷调(偏蓝), 相反数字越大，相片颜色越呈暖调(偏红). 拍摄RAW档，再于电脑作调整，看看每个设定的不同之处，从而可认识到不同白平衡的效果。
P/A/S/M模式方面，虽然不少人都习惯用光圈先决来拍摄，但城市夜景来说，还是建议选择M模式。夜间每幢大厦以及天空的对比有着不同的情况，所以若以光圈先决来拍摄，相机未必能正确判断出快门值，而且光圈先决亦不会定出超过30秒的快门值，这样只会局限了拍摄的情况，所以，还是直接选择M模式，自定光圈及快门值比较安全，快门就简单的调到Bulb﹐配合快门线作曝光。
摄影没有定理，也没有公式，都必需要亲身尝试，每个场景也有不同，没可能出现唯一的拍摄方法，这文章都只属参考性质，希望提起新手对夜景拍摄的兴趣，以及解决简单的拍摄问题。成功拍到夜景相片后，便可以自行再研究每项设定值，以得出自己想要的效果。
三脚架
值得一提的是脚架，可将相机袋等钩到脚架的中轴，以加强脚架的重心。另一方面，有时遇着一些情况，例如脚架不够高等，可考虑一下应变的方法，能让相机稳固地拍摄便可。有时我会将脚架其中两隻脚靠向栏杆，整台相机卡在围牆之外，但要紧记，安全最重要，也千万别因此而掉下相机。相机可以系上相机颈带，然后于拍摄时，一手拿快门线，一手拿着相机带。
装备
要拍摄城市夜景，一般都需要预备好脚架及快门线，而镜头方面，基本上都没太大限制，但一般预备广角镜头会较好。
地点
城市夜景，这里是指高楼大厦外所反映出来的灯光，再配合不同的建筑物所拍出来的相片。要拍摄这类相片，先要考虑该要到哪里拍摄。想一下哪里可看到比较多高楼大厦(是看到，而非身处一群高楼大厦当中)。简单的举两个热门地点作例，一是太平山顶(香港)，俯瞰维港景色；另一个便是尖沙咀星光大道了。这两个都是游客热点，也是拍摄的热点。山顶有著由高向下的视角；而星光大道则有着水平的视角。
决定地点，到达现场，先寻找一下灯光，看看有否特别的光源，或特别的反光效果。对着高矮平均的大厦，尽量选择其中一幢来当主体，例如特别高的、颜色特别的、特别光亮的等等。
天气
天气基本上是没太大问题，就连下雨也可拍摄。如果是天清气朗，天空将会比较黑，与大厦的灯光有较强烈的对比；若天空有烟霞，天空便会比较光。云层方面，理想的是有一点云，但不要密云。配合慢快门，也可拍出云层流动的效果。
ISO
先说ISO，因为我们都已使用脚架，所以亦不会拍手抖令相片模糊，正因如此，ISO值我们可简单的设成100或是更低值。
光圈
决定光圈时，一般都会考虑到景深的问题，在夜景方面，因为景物都离开相机太远，很多时对焦后，相机已设定为无限远，即使景物也有前有后，但因为最前的景物也有着很远的距离，所以即使用到最大光圈，拍出来的相片基本上也不会模糊的，但因为有脚架的存在，我们不用担心快门过慢的问题，所以光圈还是可以收细一点以获得更高的清晰度，而收小一点光圈，亦有助发挥出镜头的极限质量。设定方面，建议大家可考虑设定由f/7.1-f/11之间。如果需要考虑其他的情况，例如希望拉长街灯灯光的线条等，也可设到约f/16。如果大家还是认为难以决定，可直接将光圈设成f/9，这都是很安全的设定值。
快门
快门方面，是最需要考虑的地方。先要决定现场环境的光亮度，也需决定大厦的灯光会否太亮太暗。这时都只有靠拍摄者的经验来决定，时间在5秒到2分钟也有的。这点听起来好像比较複杂，但其实拍这张夜景，成功与否都有很大程度取决于快门的设定。建议大家可以自己决定一个快门值，拍摄过后，再看相片成品来参考，太光便减慢快门，太暗便加长快门，就这样地练习，很快便会知道每个夜景大约需要曝光多久。
其他设定
相机方面，也可设定一下曝光延迟模式(Nikon的名称)，以减低反光镜升起时所带来的振动。
除此以外，也可开启相机的减低长时间曝光噪点的选项。因为曝光时间越长，噪点便会越多，这功能就是用来减低因此而生出的杂讯，但要留意的，这功能会于每张相片拍摄后进行处理动作，一般时间与曝光时间相等，即曝光1分钟，处理便要1分钟；曝光1小时，处理便要1小时。若果想多拍一些相片可以把这个功能关掉。
白平衡方面，若不太认识的，建议先拍摄RAW档，以自动白平衡来拍摄，拍摄后再用电脑来调整白平衡。夜景的灯光变幻莫测，并没有一定的设定值，我自己是习惯手动设定白平衡K数的。以相机设定的数值来说，数值越少，相片颜色越呈冷调(偏蓝), 相反数字越大，相片颜色越呈暖调(偏红). 拍摄RAW档，再于电脑作调整，看看每个设定的不同之处，从而可认识到不同白平衡的效果。
P/A/S/M模式方面，虽然不少人都习惯用光圈先决来拍摄，但城市夜景来说，还是建议选择M模式。夜间每幢大厦以及天空的对比有着不同的情况，所以若以光圈先决来拍摄，相机未必能正确判断出快门值，而且光圈先决亦不会定出超过30秒的快门值，这样只会局限了拍摄的情况，所以，还是直接选择M模式，自定光圈及快门值比较安全，快门就简单的调到Bulb﹐配合快门线作曝光。
摄影没有定理，也没有公式，都必需要亲身尝试，每个场景也有不同，没可能出现唯一的拍摄方法，这文章都只属参考性质，希望提起新手对夜景拍摄的兴趣，以及解决简单的拍摄问题。成功拍到夜景相片后，便可以自行再研究每项设定值，以得出自己想要的效果。
