“学摄影”的建议（11-15）
**## “学摄影”的第十一条建议：狗头使用得当，也能出牛片，这绝对不是安慰狗头用户的话。 ##**
狗头是指廉价套机头，特点是变焦范围广，多为滑动光圈且光圈不大，多在3.5-5.6之间，成像效果较差，尤其是全开光圈成像非常松垮，做工一般，多为塑料制品。
而相对应的是牛头，指高素质恒定光圈变焦镜头，F2.8恒定或者F4.0恒定，全开光圈就有较好的分辨率和锐度，收缩几档即锐不可当，做工优异，手感良好。
小编运气比较好，没有因为镜头素质的问题很伤脑筋，但是很多摄影爱好者的第一支镜头就是狗头，更让人头疼的是他们看了很多“大师”用牛头的“大作”，中了牛头的“毒”，成天想着换镜头……
“学摄影”的第三条建议：打好自己手上的牌，用好自己手上的器材。牛头有牛头的优势，狗头有狗头的好处，只要使用方法得当，狗头照样不输牛头。
下面介绍几个比较有用的狗头使用技巧。
1.无论什么情况，都要缩小光圈拍摄。
这条是针对狗头全开光圈画质差的特点的针对性技巧；使用狗头常年把光圈放在F7.1以上是合理的判断。
2.要在阳光下拍摄。
狗头的另一个弱点是成像反差低，阳光带来的高反差会让画面看起来更结实。
3.光线弱的时候尽量要用三脚架。
三脚架是狗头的最好的朋友，有了三脚架，狗头的光圈想收多小都可以，更能保证画质，不过F16以后画质会变得更差，尽量不要用。
4.注意保证使用狗头时的安全快门
画质差也可能是手抖造成的，安全快门=等效焦距的倒数，并不是镜头上写的焦段的倒数。佳能APS-c相机等效系数1.6，尼康1.5，算等效焦距时要用镜头上的焦段乘等效系数。
5.狗头的虚化靠长焦端来实现
狗头也能虚化，虚化效果也不错，使用长焦端抵近被摄对象拍摄，并且让被摄对象远离平面化的背景，是获得虚化效果的合理判断，但是别忘了收缩光圈！
6.虽然前期拍不锐，可以后期加锐
PS现在也有了人性化功能，有个叫做锐化笔刷的东西，刷哪锐哪，非常好用；而且观察过很多狗头拍出的大片，后期所占的比重非常之大。
狗头虽然缺点不少，但他们的优点是牛头不具备的：轻巧、方便。很多狗头变焦倍率比较大，让牛头侧目，而且塑料的躯壳也让狗头更加小巧便携，降低使用负担。而且坏了一个狗头不会很上心，但是牛头要是坏了，啧啧……
最后说几个秘密：
最差劲的狗头是佳能18-200和适马的18-200，蝉联最差，没有第三……
腾龙最近推出的16-300不是狗头，是一镜天涯头，素质超越很多狗头五条大街。
尼康18-200IIVR，是比较不错的一支狗头。
全副狗头也不少，但是由于全副先天画质优势，全副狗头不在讨论范围内。
**## “学摄影”的第十二条建议：电池是个好东西，身上得多备几块，虽然有时候用不到。 ##**
电池就是数码单反的生命，没了电怎么也玩儿不转，储存卡满了还可以删删素材，电池没电了就彻底玩儿不转了，单反就真成板儿砖了……
分享几个容易让单反没电的情况以及应对策略：
1.较低温度（-10度以下）野外作业时，电池易跑电；小编的习惯是在单反电池仓外边贴个暖宝宝，也暖电池也暖手。
2.长时间开启实时取景；小编用5D2转接手动对焦镜头时总会发生这种问题，往往拍不到200张就没电了；于是小编买了一块裂像对焦屏给5D2换上，这样又能使用眼平取景器取景了。
3.单反拍视频时；这个简直是硬伤！每2小时就要换一块电池有木有！对应策略只有多多准备电池，用完了立刻充电。
4.不设置单反自动关机；这样会让单反长期处于工作状态，而且同时会误触一些设定；建议是2分钟-5分钟的自动关机时间比较合适。
5.错误设置测光延时；半按快门测光开始到测光组件停止工作的时间大概是14秒，而有些人会误触测光延时，将测光调整成一直开启状态，那样会浪费很多额外的电力。一般小编都把测光延时设定为6秒左右。
单反的电池其实还很耐用的，一块电池拍上千张照片不是问题，微单的电池就比较捉襟见肘了，如果说单反要装备两块电池的话，那么微单恐怕就得预备3块电池甚至4块电池……不过之前小编非常集中的在一下午内试用过索尼A7r，拍摄了50张，按照小编一直以来的拍照习惯去省电操作，仅仅用了40%的电量，而有个朋友已经换上第三块电池了……
最后说几个秘密：
原厂电池要比副厂电池强很多，所以比副厂电池贵好几倍也是情理之中。
买原厂电池只推荐京东亚马逊，淘宝假货太多。
副厂电池只推荐品胜。
由于电池质量差造成的后果是灾难性的，请大家谨慎选择电池。
现在的电池都是锂电池，没有记忆效应但是过度放电会损伤电芯。
**## “学摄影”的第十三条建议：曝光是否准确，很大程度上依赖测光。 ##**
曝光是摄影入门中比较困难的一环，因为涉及到快门、光圈、感光度三个参数的协调，看起来比较麻烦，但是大家是否还记得第七条建议：M档是给专业人士用的。新手一上来就用M档会非常苦恼，所以今天的第十三条建议，讨论的内容都是基于AV档。
AV档的好处是，当光照充足，ISO可以定自动，此时只需要调光圈来确定景深即可获得正确曝光。
而获得的正确曝光，是靠测光模式的辅助的。
评价测光（尼康的类似测光模式叫矩阵测光），是对整个取景范围内的所有内容进行测光，按由四周到中央权重越来越大的顺序测光，选择一个比较合适的测光值进行曝光，这种算法相对科学，所以评价测光基本上适合85%左右的场合。事实上如果画面中没有特别跳的高光物体，小编相机的测光模式都会选择评价测光。如果拍出来的照片曝光不正确，小编会采用半按快门的同时右手大拇指拨动转盘的方法调整曝光补偿。
那么小编什么时候不用评价测光呢？有以下几个情况：
拍摄视频时。拍摄视频会自动切换为实时取景，实时取景过程中只能使用全局测光，所以评价测光没有办法使用。
拍摄逆光人像时。逆光人像光比大，此时需要采用点测光对模特面部测光后用曝光锁定功能锁定面部曝光值，再重新构图，对焦，拍摄。
拍摄剪影时。同样拍摄剪影也会面对光比大的问题，这时小编会用全局测光，按画面中最亮的部分测光，即可得到剪影效果。
采用多块滤镜拍摄风景时。这时测光模式就不顶用了，小编这时候会改用M档，点测光，测多个区域的曝光值，结合滤镜，衡量出一个合适的曝光。
画面中有过于强烈的高光时，比如带太阳的风景时。小编这时候就比较头疼了，这里还得感谢一下佳能EOS 1V，她可以在机内储存9个锁定的曝光值，有助于正确曝光；小编的操作顺序是这样的：选择点测光，依次测定从最暗区到天空的曝光，观察快门变化，按互易率推演出平均曝光，在此基础上加三分之一档曝光拍摄。但是经常发生小编算了一圈儿，按下一张，调回评价测光，结果很郁闷的发现评价测光和刚才算一圈儿的测光结果一样……
最后说几个秘密：
点测联动（测光点就是对焦点）是佳能1系旗舰单反的功能，可是很多尼康入门机都有，所以这一点尼康比佳能厚道。但是哪个入门的新手会用这么复杂的技术呢？所以佳能不在旗舰机以外的单反上加这个功能也是合理的判断。
点测光的面积佳能比尼康大，这是肯定的。
两台相同定位使用相同规格镜头的佳能尼康机器，对同一位置做出的测光是不一样的，佳能的测光略微靠右（靠右指略微增加了一些曝光），这也是明天要讲的内容了。
**## 学摄影”的第十四条建议：曝光补偿要和机型和后期能力结合。 ##**
注意：以下小编介绍的都是小编在实际使用相机的过程中获取的经验，有些甚至是使用复杂手段验证的结论，如果有疑惑的同学不妨论证一下，不过论证出的结论，也会和小编给的结论一样。
佳能篇
佳能在设计镜头时发现镜头的通光量达不到对应的光圈标准，于是佳能的软件工程师就发明了一个相机设定：在安装原厂镜头时，采用增加感光度的方法，让整体曝光加三分之一档左右。这叫Buff曝光。
也就是说，在使用原厂镜头时，正确的曝光值是在此基础上减三分之一档。
当采用JPEG直出时，可以按减三分之一档来获得正常曝光，不过喜欢拍RAW做后期的同学注意了，佳能的RAW在过曝一档左右时，能较好的还原暗部细节，更加方便后期。尤其是在拍摄大光比的风景照时，可以故意让暗部正曝让亮部稍微过曝（不要超过两档曝光），在后期流程中，使用Lightroom渐变工具，减少亮部曝光。佳能的RAW就是这个凑行，高光压低可以压一两档，但低光拉高比较惨，拉一点就容易出噪点。
所以，结论是：佳能大部分机型，在使用JPEG直出时要减少三分之一档左右的曝光；而采用RAW拍摄时要增加一档左右的曝光。这就是佳能向右曝光。
尼康篇
尼康也面临着通光量不达标的问题，但是尼康并没有做Buff曝光，而是比较诚实的没有任何改变，所以经常有影友质疑尼康光圈虚标的问题，但是比起所谓光圈虚标，小编倒是感觉Buff曝光是个更大的问题。
当采用JPEG直出时，尼康的曝光相对比较准确，不需要做Buff或者Nerf。相对的，在使用RAW拍摄时，尼康暗部拉亮对画质的损失更少，反而亮部压暗容易出现死黑。拉亮暗部的范围大概是2-3档左右的曝光，视机型而定。
所以结论是：尼康在拍摄JPEG时可以按测光标尺提示的曝光值正确曝光，拍摄RAW时可以按亮部测光，后期拉亮暗部。这就是尼康向左曝光。
佳能向右，尼康向左，这两家的机器各有特点，但是共同点都是一个：正确曝光不是一个定值，而是一个区间。
**## “学摄影”的第十五条建议：UV镜是必需品，要么买最便宜的，要么买最贵的。 ##**
看见建议了大家都知道了吧，今天小编讲UV镜。
UV镜可以说是相机配件中利润比较高的物件，就是一块玻璃夹在铁圈中间，居然还能卖好几百……而且还不少人在买。
在胶片时代有些胶片会让紫外线成像，所以很多人选择使用一块紫外线过滤镜（就是UV镜，UV是紫外线的缩写）把烦人的紫外线滤掉。但是数码时代的CCD和CMOS不会让紫外线成像，UV镜就变成了单纯的保护镜。
保护镜，不就是一个铁环夹一块玻璃么！
所以在小编看来，市面上为什么UV品牌种类繁多、良莠不齐，就是因为UV镜利润很大造成的。
所以在购买UV镜时，要注意细分自己的需求，做到不被奸商骗钱。
如果单纯是想用作保护镜的话，推荐购买肯高UV，便宜好用，保护性好，而且等于多了一块可以拆卸的镜头盖，拍照的时候就拆下去；也不怕买到假货。而且比较便宜的肯高UV还有个好处，就是UV摔坏了之后方便拆：UV镜摔坏而镜头没坏的时候，修相机师傅会用小锤子把UV玻璃敲下来，然后用钳子把UV镜圈儿夹住，旋下镜圈儿，这时候肯高巨厚的镜圈的优势就很明显了：好夹，不会误伤镜头。
但是超广角镜头就麻烦了，在滤镜上的开销会很大：所有的滤镜都得是超薄边框镜圈的才能保证没有暗角……这时候小编推荐购买最贵的B+W NANO UV镜。我们绝对不会质疑B+W的性能，但是确实要小心B+W的真伪，现在最靠谱的店铺是天猫的B+W旗舰店。
如果是挂机头想配UV镜做保护镜的话，小编推荐使用肯高ZETA系列，对画质影响较小且在任何焦段内都没有暗角而且防护性较好。如果经常出入多雨区进行室外拍摄的话，小编推荐NISI金环UV，密封性很好，几乎不沾水。如果预算有问题的话也推荐KASE W系列UV镜，虽然是国产品牌但是性能不差，可惜逆光眩光很难看。
最后说几个秘密：
B+W性能很强，但是很贵很贵，比某些镜头都贵……
一般相机厂原厂的UV，镀膜都比较软，经不起擦拭。
玻璃本来的光学透光率就是96%，多层镀膜主要是用来减轻反光而非加强透光率的。
虽然超薄UV镜性能很好，但是会导致很多镜头盖不上镜头盖，所以选购的时候得好好试试才行。
防护性好的UV镜的防护性是相对的，便宜UV的便宜是永恒的。
镜头裸奔确实可以，但是别说是小编让你的镜头裸奔的！
狗头是指廉价套机头，特点是变焦范围广，多为滑动光圈且光圈不大，多在3.5-5.6之间，成像效果较差，尤其是全开光圈成像非常松垮，做工一般，多为塑料制品。
而相对应的是牛头，指高素质恒定光圈变焦镜头，F2.8恒定或者F4.0恒定，全开光圈就有较好的分辨率和锐度，收缩几档即锐不可当，做工优异，手感良好。
小编运气比较好，没有因为镜头素质的问题很伤脑筋，但是很多摄影爱好者的第一支镜头就是狗头，更让人头疼的是他们看了很多“大师”用牛头的“大作”，中了牛头的“毒”，成天想着换镜头……
“学摄影”的第三条建议：打好自己手上的牌，用好自己手上的器材。牛头有牛头的优势，狗头有狗头的好处，只要使用方法得当，狗头照样不输牛头。
下面介绍几个比较有用的狗头使用技巧。
1.无论什么情况，都要缩小光圈拍摄。
这条是针对狗头全开光圈画质差的特点的针对性技巧；使用狗头常年把光圈放在F7.1以上是合理的判断。
2.要在阳光下拍摄。
狗头的另一个弱点是成像反差低，阳光带来的高反差会让画面看起来更结实。
3.光线弱的时候尽量要用三脚架。
三脚架是狗头的最好的朋友，有了三脚架，狗头的光圈想收多小都可以，更能保证画质，不过F16以后画质会变得更差，尽量不要用。
4.注意保证使用狗头时的安全快门
画质差也可能是手抖造成的，安全快门=等效焦距的倒数，并不是镜头上写的焦段的倒数。佳能APS-c相机等效系数1.6，尼康1.5，算等效焦距时要用镜头上的焦段乘等效系数。
5.狗头的虚化靠长焦端来实现
狗头也能虚化，虚化效果也不错，使用长焦端抵近被摄对象拍摄，并且让被摄对象远离平面化的背景，是获得虚化效果的合理判断，但是别忘了收缩光圈！
6.虽然前期拍不锐，可以后期加锐
PS现在也有了人性化功能，有个叫做锐化笔刷的东西，刷哪锐哪，非常好用；而且观察过很多狗头拍出的大片，后期所占的比重非常之大。
狗头虽然缺点不少，但他们的优点是牛头不具备的：轻巧、方便。很多狗头变焦倍率比较大，让牛头侧目，而且塑料的躯壳也让狗头更加小巧便携，降低使用负担。而且坏了一个狗头不会很上心，但是牛头要是坏了，啧啧……
最后说几个秘密：
最差劲的狗头是佳能18-200和适马的18-200，蝉联最差，没有第三……
腾龙最近推出的16-300不是狗头，是一镜天涯头，素质超越很多狗头五条大街。
尼康18-200IIVR，是比较不错的一支狗头。
全副狗头也不少，但是由于全副先天画质优势，全副狗头不在讨论范围内。
**## “学摄影”的第十二条建议：电池是个好东西，身上得多备几块，虽然有时候用不到。 ##**
电池就是数码单反的生命，没了电怎么也玩儿不转，储存卡满了还可以删删素材，电池没电了就彻底玩儿不转了，单反就真成板儿砖了……
分享几个容易让单反没电的情况以及应对策略：
1.较低温度（-10度以下）野外作业时，电池易跑电；小编的习惯是在单反电池仓外边贴个暖宝宝，也暖电池也暖手。
2.长时间开启实时取景；小编用5D2转接手动对焦镜头时总会发生这种问题，往往拍不到200张就没电了；于是小编买了一块裂像对焦屏给5D2换上，这样又能使用眼平取景器取景了。
3.单反拍视频时；这个简直是硬伤！每2小时就要换一块电池有木有！对应策略只有多多准备电池，用完了立刻充电。
4.不设置单反自动关机；这样会让单反长期处于工作状态，而且同时会误触一些设定；建议是2分钟-5分钟的自动关机时间比较合适。
5.错误设置测光延时；半按快门测光开始到测光组件停止工作的时间大概是14秒，而有些人会误触测光延时，将测光调整成一直开启状态，那样会浪费很多额外的电力。一般小编都把测光延时设定为6秒左右。
单反的电池其实还很耐用的，一块电池拍上千张照片不是问题，微单的电池就比较捉襟见肘了，如果说单反要装备两块电池的话，那么微单恐怕就得预备3块电池甚至4块电池……不过之前小编非常集中的在一下午内试用过索尼A7r，拍摄了50张，按照小编一直以来的拍照习惯去省电操作，仅仅用了40%的电量，而有个朋友已经换上第三块电池了……
最后说几个秘密：
原厂电池要比副厂电池强很多，所以比副厂电池贵好几倍也是情理之中。
买原厂电池只推荐京东亚马逊，淘宝假货太多。
副厂电池只推荐品胜。
由于电池质量差造成的后果是灾难性的，请大家谨慎选择电池。
现在的电池都是锂电池，没有记忆效应但是过度放电会损伤电芯。
**## “学摄影”的第十三条建议：曝光是否准确，很大程度上依赖测光。 ##**
曝光是摄影入门中比较困难的一环，因为涉及到快门、光圈、感光度三个参数的协调，看起来比较麻烦，但是大家是否还记得第七条建议：M档是给专业人士用的。新手一上来就用M档会非常苦恼，所以今天的第十三条建议，讨论的内容都是基于AV档。
AV档的好处是，当光照充足，ISO可以定自动，此时只需要调光圈来确定景深即可获得正确曝光。
而获得的正确曝光，是靠测光模式的辅助的。
评价测光（尼康的类似测光模式叫矩阵测光），是对整个取景范围内的所有内容进行测光，按由四周到中央权重越来越大的顺序测光，选择一个比较合适的测光值进行曝光，这种算法相对科学，所以评价测光基本上适合85%左右的场合。事实上如果画面中没有特别跳的高光物体，小编相机的测光模式都会选择评价测光。如果拍出来的照片曝光不正确，小编会采用半按快门的同时右手大拇指拨动转盘的方法调整曝光补偿。
那么小编什么时候不用评价测光呢？有以下几个情况：
拍摄视频时。拍摄视频会自动切换为实时取景，实时取景过程中只能使用全局测光，所以评价测光没有办法使用。
拍摄逆光人像时。逆光人像光比大，此时需要采用点测光对模特面部测光后用曝光锁定功能锁定面部曝光值，再重新构图，对焦，拍摄。
拍摄剪影时。同样拍摄剪影也会面对光比大的问题，这时小编会用全局测光，按画面中最亮的部分测光，即可得到剪影效果。
采用多块滤镜拍摄风景时。这时测光模式就不顶用了，小编这时候会改用M档，点测光，测多个区域的曝光值，结合滤镜，衡量出一个合适的曝光。
画面中有过于强烈的高光时，比如带太阳的风景时。小编这时候就比较头疼了，这里还得感谢一下佳能EOS 1V，她可以在机内储存9个锁定的曝光值，有助于正确曝光；小编的操作顺序是这样的：选择点测光，依次测定从最暗区到天空的曝光，观察快门变化，按互易率推演出平均曝光，在此基础上加三分之一档曝光拍摄。但是经常发生小编算了一圈儿，按下一张，调回评价测光，结果很郁闷的发现评价测光和刚才算一圈儿的测光结果一样……
最后说几个秘密：
点测联动（测光点就是对焦点）是佳能1系旗舰单反的功能，可是很多尼康入门机都有，所以这一点尼康比佳能厚道。但是哪个入门的新手会用这么复杂的技术呢？所以佳能不在旗舰机以外的单反上加这个功能也是合理的判断。
点测光的面积佳能比尼康大，这是肯定的。
两台相同定位使用相同规格镜头的佳能尼康机器，对同一位置做出的测光是不一样的，佳能的测光略微靠右（靠右指略微增加了一些曝光），这也是明天要讲的内容了。
**## 学摄影”的第十四条建议：曝光补偿要和机型和后期能力结合。 ##**
注意：以下小编介绍的都是小编在实际使用相机的过程中获取的经验，有些甚至是使用复杂手段验证的结论，如果有疑惑的同学不妨论证一下，不过论证出的结论，也会和小编给的结论一样。
佳能篇
佳能在设计镜头时发现镜头的通光量达不到对应的光圈标准，于是佳能的软件工程师就发明了一个相机设定：在安装原厂镜头时，采用增加感光度的方法，让整体曝光加三分之一档左右。这叫Buff曝光。
也就是说，在使用原厂镜头时，正确的曝光值是在此基础上减三分之一档。
当采用JPEG直出时，可以按减三分之一档来获得正常曝光，不过喜欢拍RAW做后期的同学注意了，佳能的RAW在过曝一档左右时，能较好的还原暗部细节，更加方便后期。尤其是在拍摄大光比的风景照时，可以故意让暗部正曝让亮部稍微过曝（不要超过两档曝光），在后期流程中，使用Lightroom渐变工具，减少亮部曝光。佳能的RAW就是这个凑行，高光压低可以压一两档，但低光拉高比较惨，拉一点就容易出噪点。
所以，结论是：佳能大部分机型，在使用JPEG直出时要减少三分之一档左右的曝光；而采用RAW拍摄时要增加一档左右的曝光。这就是佳能向右曝光。
尼康篇
尼康也面临着通光量不达标的问题，但是尼康并没有做Buff曝光，而是比较诚实的没有任何改变，所以经常有影友质疑尼康光圈虚标的问题，但是比起所谓光圈虚标，小编倒是感觉Buff曝光是个更大的问题。
当采用JPEG直出时，尼康的曝光相对比较准确，不需要做Buff或者Nerf。相对的，在使用RAW拍摄时，尼康暗部拉亮对画质的损失更少，反而亮部压暗容易出现死黑。拉亮暗部的范围大概是2-3档左右的曝光，视机型而定。
所以结论是：尼康在拍摄JPEG时可以按测光标尺提示的曝光值正确曝光，拍摄RAW时可以按亮部测光，后期拉亮暗部。这就是尼康向左曝光。
佳能向右，尼康向左，这两家的机器各有特点，但是共同点都是一个：正确曝光不是一个定值，而是一个区间。
**## “学摄影”的第十五条建议：UV镜是必需品，要么买最便宜的，要么买最贵的。 ##**
看见建议了大家都知道了吧，今天小编讲UV镜。
UV镜可以说是相机配件中利润比较高的物件，就是一块玻璃夹在铁圈中间，居然还能卖好几百……而且还不少人在买。
在胶片时代有些胶片会让紫外线成像，所以很多人选择使用一块紫外线过滤镜（就是UV镜，UV是紫外线的缩写）把烦人的紫外线滤掉。但是数码时代的CCD和CMOS不会让紫外线成像，UV镜就变成了单纯的保护镜。
保护镜，不就是一个铁环夹一块玻璃么！
所以在小编看来，市面上为什么UV品牌种类繁多、良莠不齐，就是因为UV镜利润很大造成的。
所以在购买UV镜时，要注意细分自己的需求，做到不被奸商骗钱。
如果单纯是想用作保护镜的话，推荐购买肯高UV，便宜好用，保护性好，而且等于多了一块可以拆卸的镜头盖，拍照的时候就拆下去；也不怕买到假货。而且比较便宜的肯高UV还有个好处，就是UV摔坏了之后方便拆：UV镜摔坏而镜头没坏的时候，修相机师傅会用小锤子把UV玻璃敲下来，然后用钳子把UV镜圈儿夹住，旋下镜圈儿，这时候肯高巨厚的镜圈的优势就很明显了：好夹，不会误伤镜头。
但是超广角镜头就麻烦了，在滤镜上的开销会很大：所有的滤镜都得是超薄边框镜圈的才能保证没有暗角……这时候小编推荐购买最贵的B+W NANO UV镜。我们绝对不会质疑B+W的性能，但是确实要小心B+W的真伪，现在最靠谱的店铺是天猫的B+W旗舰店。
如果是挂机头想配UV镜做保护镜的话，小编推荐使用肯高ZETA系列，对画质影响较小且在任何焦段内都没有暗角而且防护性较好。如果经常出入多雨区进行室外拍摄的话，小编推荐NISI金环UV，密封性很好，几乎不沾水。如果预算有问题的话也推荐KASE W系列UV镜，虽然是国产品牌但是性能不差，可惜逆光眩光很难看。
最后说几个秘密：
B+W性能很强，但是很贵很贵，比某些镜头都贵……
一般相机厂原厂的UV，镀膜都比较软，经不起擦拭。
玻璃本来的光学透光率就是96%，多层镀膜主要是用来减轻反光而非加强透光率的。
虽然超薄UV镜性能很好，但是会导致很多镜头盖不上镜头盖，所以选购的时候得好好试试才行。
防护性好的UV镜的防护性是相对的，便宜UV的便宜是永恒的。
镜头裸奔确实可以，但是别说是小编让你的镜头裸奔的！
