“学摄影”的建议（16-20）

**“学摄影”的第十六条建议：有些滤镜可以被后期取代，有些则不能。**

不能被后期取代的滤镜：CPL（环形偏振滤镜）ND（减光镜）
可以被后期取代的滤镜：GND（渐变减光镜）星光镜、裂焦镜、柔焦镜、多棱镜等

CPL的作用是去掉物体表面多余的偏振光，是后期做不到的。偏振光经常出现在顺光下的蓝天和金属与玻璃表面的反光，可以通过旋转CPL的方式来消除，现在也找不到除了CPL之外的任何一种办法来消除偏振光。
需要注意的是，CPL会减低三分之一到三分之二档曝光，需要在机内做好协调；而且CPL会造成比较明显的偏色现象，现象是物体颜色饱和度增加，稍显失真；由于CPL是两片滤镜的组合，所以造成画质损失与暗角的概率非常大，所以选用CPL时一定要根据常用镜头的配置进行测试筛选，超广角镜头就选B+W的CPL吧！花钱没错~

ND的作用是减少曝光，不像GND那样，ND是全局减曝光，可以依靠互易率关系，让快门变得很长，以获得流水的丝绸效果；之前也有一位大神用ND10000（减100档曝光）滤镜来长曝拍日轨，而且单张成像单次曝光，小编只能说这种行为太疯狂了，也从一个侧面反映了ND是无法被替代的。由于ND是用来靠自身密度减光，所以其透光率非常低，相机容易将其密度层反映在画面中，表现就是照片偏色，偏品红的概率比较大，小编试过很多牌子的ND镜，发现偏色是可以校正的，但是偏得太厉害也不太好校正，往往可调ND镜必偏色，而且在ND1000那档画质比较差，所以小编建议还是不要购买可调ND镜比较好，买单片的ND是最划算的。

GND可以被后期取代，在Lightroom中是非常容易的事情，Lightroom中有“渐变滤镜”的选项，随便拉一下就有效果了。

**“学摄影”的第十七条建议：不要问别人张照片的拍摄参数，拍照的参数使用要学会合理的判断。**

往往一些摄影爱好者在初尝摄影时，总是对参数模式这些东西搞不清楚，所以在看到某些所谓大师上传在网络上的“大片”时，总会在底下问一嘴：光圈？快门？感光度？什么档什么机身什么镜头拍的……诚然，求知欲是好的，但是知道了这些又如何？就像时光一样，照片是时间轴上的切片，无法100%的复制。
于是问到参数的无知的新手拿着相机，走到大师曾经拍出过大片的位置，按照大师告诉他的参数，举起相机，构图，对焦，按下快门，回放，凝视着LCD，无知的新手悲从中来：自己拍的居然和大师的大片完全不一样！一定是器材不如大师的好！然后又陷入了烧器材的怪圈，很多人就是这样烧着烧着失去了摄影的初心。
以上绝对不是段子，是反复发生在我们身边的真实的故事。

参数并非不重要，但是每张照片的参数是独一无二的，得到合适的参数需要以摄影基本功为基础，做合理的判断。
关于合理的判断，是一项难以说明的行动模式，类似经验、逻辑与反射的结合；截至2015年，小编累计快门数6万4千次，还不算拍过的胶片数，基本上只要拿起相机，看见某种题材，在5秒内就可以调整好拍摄参数，拍下一张合格的照片。而这时候，参数并不成为阻碍我拍照的对象，而是我的朋友：任何参数的变化，小编在脑海中就能立刻想象到变化后的效果，并且从中选择最需要的效果的参数按下快门。这就是小编在拍照中做合理的判断的过程。
但是合理的判断有一个致命的弱点：并非所有合理的判断都是正确的判断。举个很简单的例子：走在街上看见附近有老太太跌倒了，此时合理的判断就是默默走开，但是此时正确的判断是将老太太扶起。显然正确的判断是符合道德标准的，但是承担着无偿赡养这老太太一生的风险。但是，很多出类拔萃的大片，正是摄影师冒着多种风险在所在场合下做出了正确的判断所获得的。合理的判断造就合格的照片，正确的判断铸就伟大的经典。小编一直做合理的判断，往往忽略了正确的判断该如何做，这也是为什么小编没有成为伟大的摄影师而只能当个图片小编的原因之一。
但是合理的判断，对新手来说很重要，会让新手的照片摆脱硬伤，变成合格的照片。而在将合理的判断升级为正确的判断的过程中，还有很长的路要走。
下面分享几个有利于做合理的判断的小技巧：
经常使用AV档，手动调整光圈，确定景深，自动快门，可获得较快的响应速度。
ISO视环境光而定，可固定，也可在环境光变化比较大的情况下自动。
对手持没信心，可以设定环境光二倍以上的ISO，提高快门。
不要害怕高感光度，有种东西叫后期降噪。
来不及做合理的判断的话，可以拍RAW，后期一下吧。
永远把相机放在开机档，并且设置一分钟的自动关机。

最后说几个秘密：
最好的后期降噪工具叫做DXO，没有之一。
曝光基础是摄影必修项目，包括互易率。
合理的判断的基础是摄影知识，其次才是经验，再次是对相机的熟悉。

**“学摄影”的第十八条建议：使用大光圈镜头拍摄时，不要先对焦再构图，否则会遇到很烦人的余弦误差。**

说到余弦误差，得解释一阵。
大多数遇到余弦误差的情况是佳能用户使用大光圈中长焦镜头拍摄人像时，选择中心对焦点对模特面部进行点测光以获得相对正确的曝光，测光的同时也完成的对焦之后，拍摄者移动了相机，对照片进行了重新构图的同时没有抬起半按快门的手，之后全按快门，完成曝光，这时拍摄者检索照片，结果发现本来对焦在面部的焦点却虚掉了，于是爱好者们纷纷觉得镜头跑焦了……好吧又错怪器材了……
这时候造成本来对好的焦点虚掉了的原因，就是余弦误差。具体成因如下图：






由于中长焦大光圈镜头景深非常浅，如图可见仅仅分毫的移动就会让焦点偏移位置，造成对焦点处虚焦。

为了避免这个问题发生，最最重要的一点就是：无论拍照之前有多少准备动作，按快门曝光之前的一个动作永远是对焦。
如何做呢？要诀如下：
佳能用户：
佳能用户出现移焦后余弦误差的概率非常大，所以佳能的工程师设定出了单独的曝光锁定按钮（标题图），结合曝光锁定按钮，可以做到根除余弦误差。
操作如下：
1.AV档，点测光，中心点单点对焦。
2.用中心点对准模特面部或眼部，半按快门测光对焦，此时按一下曝光锁定按钮，即可锁定模特面部或眼部的曝光值，此时可以松开半按快门的手指，可以发现曝光值没有改变，即使重新半按快门，依旧保持锁定状态。
3.在10秒的曝光锁定时间内完成以下操作：重新构图、选择重新构图后能覆盖到模特面部的对焦点、半按快门对焦、全按快门曝光。
按以下操作步骤进行，保证不会遇到余弦误差，而且还会得到一张正确曝光的照片。
尼康用户：
尼康用户出现余弦误差的概率比较小，因为在AV档点测光单点对焦模式下，测光点是和对焦点联动的，对焦点既可以用来对焦也可以用来测光。
操作如下：
1.AV档，点测光，中心点单点对焦。
2.构图。
3.将对焦点手动移动到能覆盖模特面部或者眼睛的那一点，半按快门测光对焦，全按快门曝光。
我们会发现，尼康的步骤比佳能轻松多了，谁让佳能除了旗舰机都没有点测联动功能呢。

小编得吐槽一下：也不知道谁规定的，最近遇到很多新手都说先对焦再构图是比较省事的。一看就是不知道被哪个老法师骗了，移焦是胶片时代的必备技术，那时候所有相机都只有中心对焦点才能检视手动对焦是否对准，当年照相都是对准了焦点然后平行于被摄对象的景深平面“平行撤一步”，不多不少刚好能保证既能重新构图又能焦点不跑。有些老摄影老师把这“平行撤一步”练了一辈子练成了，结果到了数码时代对焦点特别多可以覆盖整个构图面了，老摄影老师不适应，还喜欢自己的“平行撤一步”，结果传来传去就被某些老法师给传坏了，到了新手这就剩下原地转相机了，这不跑焦才怪咯……

最后说几个秘密：
不是任何情况都不能用先对焦再构图，使用广角镜头小光圈拍摄时就尽量用吧，反正景深也足够。
有些时候边缘对焦点罢工了，只好用中央对焦点，那么考验大家“平行撤一步”的时候到了……没有别的选择，老老实实的学“老法师”吧。
极端情况下试试实时取景+放大手动对焦，有惊喜~

**“学摄影”的第十九条建议：烂高感永远强过手抖失焦。**

高感画质差，这是感光元件的通病，无论是胶片时代还是数码时代，胶片时代摄影师不会优先选择高感光度的胶片，因为颗粒比较粗糙；数码时代摄影师也不会优先选择高感光度，因为噪点难看。选择感光度优先低感，这是合理的判断，但是不适合所有情况。
现在很多单反高感非常强，足可以胜任高感光度拍摄。在胶片时代难以想象的ISO1600-3200，在现在看来也是稀松平常。
介绍几款高感强悍的机身（标准是ISO3200可用）
尼康：D3s D4 D4s D750 D810（D810上榜的比较勉强，尼康伪色情况比较严重）
佳能：1D4 1Dx 5D3 6D（佳能系列都是涂抹感比较严重）
索尼：A7 A7s A7II（类似尼康，但是RAW解出之后噪点比尼康严重）
细心的观众老爷发现，小编推荐的高感强悍的机身都是大多全画幅，所谓全画幅的画质优势，有大半都是体现在高感强度上。而这些机身，在设计的时候也考虑到了低光下的对焦效果，所以如果有长期低光拍摄的需要，请不计成本的选择以上机型。

按照互易率，增加感光度，可以获得高快门速度，这样有利于将快门速度保持在安全快门之内，会让你捕捉到很多弱光下难以看清的内容，说不定会获得难得一见的精彩照片。还有一种玩儿法是利用高噪点，后期做成黑白高反差高颗粒的伪胶片照片，也叫“森山大道风格”。但是这招已经被广大新手玩烂了，建议大家有取舍的尝试。

还有十七条建议中提到的DXO软件，全称叫DxO Optics Pro 9，是一款专门解RAW的后期软件，目前只有全英文版，但是界面比较直观，无需什么英文基础即可操作。其最大特点是，有着最好的降噪算法，有助于改进高感光度画面纯度。
最后说几个秘密：
胶片时代的高感不叫噪点，叫颗粒，比噪点有美感多了。
DXO在处理25600以下高感时毫不吃力，Lr就明显要弱一些。
佳能1Dx的高感看起来比尼康D4s好，但是都拍了RAW进后期，他俩真的差不多。
低端机型，高感JPEG直出，佳能的70D和700D，要比尼康的D7100和D5300好一些，可是RAW上尼康有绝对优势。
索尼A7s是目前的高感最强，四十万的高感傲视群雄，但是四十万高感，可用性真的不高……



**“学摄影”的第二十条建议：存放照片要做到狡兔三窟。**

小编在照片素材存放方面，吃过大亏。
2012年左右小编一直把素材放在移动硬盘里，但是由于移动硬盘磁头掉了，里面所有的内容全都和小编再见了。这么惨痛的损失让小编深刻认识到素材管理的重要性，于是小编下了血本，买了传说中安全系数最好的东芝硬盘。确实好用，到现在3年了一直没有出问题。
但是由于“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，小编采取了同一份素材保存三份的方式来确保素材安全。虽然相比之下素材量成倍增加，但是万一哪个备份出了问题，其他两份安全就能保证素材的安全。别跟小编抬杠说三份都出了问题……那样不是天灾人祸不可抗力，就是观众老爷您脸太黑~
和大家分享一下小编这三份素材都保存在哪里吧：
第一份：台式机
台式机相对稳定，而且屏幕够大，颜色准确，可以很容易的做各种图片后期，在局域网内可以有效的分享照片到各个终端。台式机硬盘也足够大，足够照片素材的周转。所以台式机理所应当的成为了小编素材的“最强终端”。
第二份：笔记本电脑
小编的笔记本电脑是Thinkpad，购买的时候就是看重了Thinkpad十足的防护性以及安全性才下狠手的。Thinkpad有个内置的硬盘保护系统，能保证无论在是否通电的情况下让硬盘处于安全状态。但是Thinkpad的弱项在于屏幕颜色不够准，经过校色之后也有一定的偏色，不太适合做后期主力，所以小编在Thinkpad上做的只有缩图锐化输出这种后期。
第三份：RAID盘阵
RAID盘阵虽然是台式机的附属品，但是性能强悍，稳定性最强，不同于商业硬盘的5400转或7200转，RAID硬盘采用的是工业级的9600转，存储速度直逼固态硬盘，但是以固态硬盘达到RAID盘阵那恐怖的21T的硬盘空间，恐怕要达到天价……小编会定期把素材存进RAID，之后就完全不用担心了，因为就算电脑系统出了问题，也不会影响到RAID盘阵自身。

说了一堆，有人可能会问小编：你的移动硬盘呢？小编告诉诸位观众老爷：移动硬盘属于风险比较大的储存装置，很容易损坏，所以不推荐作为存放的主力使用，万一哪天移动硬盘心情不好就坏了呢？各位观众老爷肯定也不想重蹈小编的覆辙……所以，小编只用移动硬盘暂时存放素材或者作为素材中转。

最后说几个秘密：
RAID盘阵性能优良不必怀疑，值得为其舍得一把投入一把
苹果系统下对显示器的校色可载入预设，非常方便
如果是像小编这样有多个系统存放素材，那么一定要统一存放名称，方便快速索引。
关于素材管理，在电影剧组里有专职人员负责，职位：DIT，也叫现场剪辑与素材管理。