7个拍摄夜景的入门技巧 技巧一：三脚架 拍摄夜景时通常需要较长时间曝光，因此最好使用三脚架减低晃动。 技巧二：调低感亮度（ISO） 高感亮度虽然提高了快门速度但会令照片产生噪点，降低图像质量。技巧三：使用小光圈拍摄 使用小光圈的原因有两个原因： 1. 小光圈能令景深更大，令景物不会受浅景深的影响而变模糊； 2. 如果晚上有灯光照明，使用小光圈拍摄可以令灯光变成星型，效果更突出。 技巧四：长时间曝光 （快门值慢至10秒、30秒或数小时），可以用于拍摄车轨、星轨、海浪等。还可以令一些平时肉眼看不见的光线显现，效果绝对引人入胜，各位务必要多尝试！ 技巧五：设定白平衡 拍摄夜景的时候不建议使用自动白平衡，因为在黑暗环境下，自动白平衡很容易会变得不一致，导致相片出现色差。拍摄夜景时你可以使用“钨丝灯”模式的白平衡，但当然要根据当时环境来选择最适合的模式。另外把相片储存为RAW格式可以让摄影师于事后才按需要调整白平衡，比较方便。 技巧六：提防过曝 如果于晚上使用自动曝光。

所需器材 拍摄星轨所需的器材，除相机镜头外，还有： 1) 三脚架 2) 有时计的快门线。 为什么要使用有时计的快门线？当然，运用普通的快门线，加上手表的定时器亦可，不过当进行定时拍摄时，就能省却不少功夫。 简易拍摄星轨的步骤 找出北极星后，便可以开始设定器材了。 ________________________________________ 光圈如何？ 由于点和线只是二维，即平面，所以光圈可以尽量地大。这样可以吸收更多光线，让更暗的星星也能呈现出来。就算把光圈收小至 F32，星点也都只是一个光点，不会变成球体的。 ISO 方面如何？ 许可的话，ISO 要尽量地大，这样便能吸收更多光线，让肉眼看不到的星星也能拍下来。不过要注意高 ISO 所产生的噪点。 曝光的时间 曝光的时间用以控制星星在画面中行走的距离。一颗星星要在相片上画出完整的一个圆需要 24 小时。不过这是不可能完成的任务，因为白天里是看不见星星的。 把时间缩短。一小时的行程，其实相当于 1/24 个圆 。 而 30 分钟的曝光则形成 1/48 个圆 。 那么，要曝光多久才能产生漂亮的星轨呢？ 每个人的要求都不同，试着自行比较两个不同曝光长度的星轨。 没有光害的环境下拍摄 曝光时间的长短还受制于另一个因素，就是光害 。光害严重的话，曝光一分，整张照片已经变成白色了。若果天空没有光害，将快门设好时间，按下快门后，便可不必理会。

**RAW格式** 1.使用RAW格式拍摄： raw档纪录画面资料比较全面，能保留更多白雪的细节。 **滤镜选用** 2.使用CPL滤镜：当晴天时，雪地反光很大，有时可能比景物还要亮，使用CPL可以减低反差，减弱雪地亮度，使蓝天和白云突出，还可提高色彩的饱和度。 3. 雪景人像拍摄中大光圈虚化背景的同时应注意防止整体的曝光过度，有时配备一块灰镜是必要的。 4.偏振镜在雪景的拍摄中可以降低白雪反射的偏振光亮度，使蓝天白云更突出，提高色彩的饱和度。 **附件选用** 5.避免开启闪光灯 6.要注意白平衡：虽然雪景都是白茫茫的一片，但是随着时间、周围景物等的变化，白雪也会表现为不同的白色。 在雪景中拍摄人物，需要适当地加辅助光，同时相机还要加上遮光罩避免其他光线的干扰。 **拍摄场景** 7.背景的选择：雪景的特点是反光强、亮度高，所以应选择暗色的背景，以作对比。 明亮阳光下的白雪，-1—2EV。 多云天气下的雪，+1EV。 白天阴影下的雪，或者阴天里灰色的雪，+2EV。 **快门速度** 8.雪花的降落速度一般为1~2m/s，此外受风的影响，其实际的位移速度要大一些。 9. 慢速快门 ：如果要着重表现雪的动感和人物神态，可以采用低于1/60秒的快门速度。这样，飞舞的雪片就会在画面上划出条条白线，这样拍出的作品既有动态美又有朦胧美，对于烘托人物的性格将不无裨益，更增添了几分浪漫、素雅的感觉。 **器材保养** 10. 对相机进行简单的防寒防潮处理非常重要 。在镜头前加UV镜和遮光罩。 随拍随取相机，拍摄时双手要有意识地护住相机。

器材的选择 相机方面，基本上使用入门级别的单反相机以及套机镜头也可以了，不过使用较为旧款的单反相机时，要留意在长时间曝光后可能需要较长时间作降噪处理。利用有拍片功能的相机，可以拍摄相片之余也可拍拍影片。标准变焦镜头可以拍摄广角大环境，也可以随时将构图收紧，拍摄烟花或某些大厦的特写，定点拍摄也可有点变化。 三脚架是最重要的一环，够扎实之余也要够高，最好是能够架起超过140cm 的，以免被现场的围栏或其他杂物遮档了构图。另外，使用快门线就能够避免在按快门时引起相机震动，拍摄烟花时也更为方便。 拍摄技巧 拍摄烟花，主角不单只是烟花，还有背景的大厦。因此平衡两者的曝光，是拍摄的要点。另一样限制是快门速度，快门太快会令烟花的轨迹太短，曝光时间太长又会令画面中有太多烟花，还可能会增加降噪的时间，错过了拍摄下一轮烟花的机会。 拍摄烟花的老手会用长时间曝光的方法，将不同时间出现的烟花以多重曝光的方式重叠在同一张相片上，令画面更加丰富。不过在数码年代大家已可利用软件作后期的多重曝光，再加上近年的烟花多数都十分密集，一次曝光已经大致可以令画面填满。根据笔者拍摄烟花的经验，用ISO 200的感光度、f/8 光圈再加2至3秒快门的组合，就可以同时照顾得到亮度平衡以及烟花轨迹的问题。 要留意的是，如果当晚风速不高的话，烟花发放时的烟雾就不能被吹散，可能只有发放初期的数分钟较为清晰，之后的烟花已经在浓烟中发散了。因此如果没有风的话，就要好好握住最初期的拍摄时间。 至于在白平衡方面，烟花的颜色偏色了是没有问题的。用日光白平衡的话，背景会较为偏暖，用钨丝灯白平衡的话，背景色调又会稍偏冷。如果大家的相机能够手动输入 Kelvin 值的话，可以尝试输入钨丝灯（3000K）与日光（5500K）之间的数值，拍出来的效果会较为自然。

也算拍过不少会议的人来谈一谈“经验”吧 ：） 首先，几乎所有的会议室都是偏暗的，所以大光圈的镜头和高感表现出色的相机是必备。不同的会议室灯光条件千差万别，相机的白平衡要早设置好。 还有会议时间、流程也要早了解清楚，什么时间会有合影，合影的时候摄影师应该站在哪里比较合适都要预先考虑好。如果有多位摄影师，早跟他们沟通好。 一般来讲，会议摄影是要求有全景和特写的，这里的特写不止是人物特写，一些场景跟细节也是很有趣的。拍大场景的时候记得把横幅或者相关的会议logo带进去。 尽量不要使用闪光灯，除非是幻灯放映，不打闪光灯根本看不见演讲人。

所有基本技巧都可以在说明书中学习到 以下九张图送给懒得看说明书的同学

拍摄内容不会左右器材种类，请您牢记，任何相机都可以拍摄人像和纪实 推荐胶片机尤其是二手（中古）相机，在下可以写出一本书的建议 在这篇幅有限，简单说说吧 二手胶片机，分三档，入门、进阶、发烧 入门档是绝大多数玩家都比较关注的档位，标准器材是135胶片机与高质量标头或者标变，此阶段的玩家或者是喜欢胶片的色彩与流程，或者是对自己拥有的数码单反效果不满意，或者想花比较少的钱来体验全画幅（35毫米画幅），总之135胶片机仅仅是数码机身的后备机而不是主力机型；入门档135胶片单反通常为手动对焦，靠裂像对焦屏对焦，通常有TTL电子测光，采用整档快门光圈，快门速不超过1/1000（也有特例），仅有最简单的拍摄功能 现在市面上比较流行的入门档胶片单反与胶片时代镜头如下： 佳能AE-1，配套佳能FD 50 1.4；二手价大概800-1200左右 尼康FE，配套尼康AIS 50 1.4；二手价大概900-1500左右 宾得ME-super，配套宾得M 50 1.7；在下选得是这款，因为宾得机身真的非常小巧；机身买入价280，镜头买入价350 等等 入门档的特点是：便宜好用，上手度高，有一点单反使用经验的摄影师即可以使用，较为轻便，携带方便，配套标头成像质量较好 入门档的缺点是：功能较为单一，并不能作为专业摄影师的主力机型，维修麻烦，135胶片成像质量一般，经不起放大 进阶档是个两级分划比较严重的级别，进阶档也称为准专业级，下面简单介绍其中三种比较有代表性的摄影师的选择 第一种是已经成为了某个品牌的忠实粉丝，使用其现代镜头，想通过使用其高质量的胶片单反作为工作备机或者应付突发情况的专业摄影师 推荐机型：佳能EOS 3（45点眼控对焦，用瞳孔控制对焦点，很好玩）;EOS 1V(胶片旗舰，10张每秒的连拍，3秒多拍空一卷胶片；在下使用中，防护性能极佳，跋山涉水，无所不能）；EOS 1N（比前两款经济实惠，功能也不差，防护性很好） 尼康FM2（一款全机械胶片机，可以不装电池完成90%的功能，不过不支持自动对焦）；F5（胶片时代旗舰，曾经的记者标配） 宾得MZ-s（非常有个性的旗舰款胶片机，被评为最为美观的顶级胶片单反） 美能达A9（索尼A口党的福音，有着最快1/12000的快门速度，专业功能完善） 第二种是想告别单反的笨重体验，开始尝试高端测距相机（旁轴相机）的资深摄影爱好者；旁轴胶片相机历史悠久，早期版本没有测光，新手慎用 推荐机型：徕卡M7（带有测光系统的奢侈品牌，机身高贵典雅，手工制造尽显高端）；蔡司依康（确善能代工的德国老厂机型，体积稍大但性能专业）；康泰时G系列（体积小巧，配套镜头质量优秀，自动对焦准确，非常适合扫街等低调拍摄） 第三种是不在意相机体积而一心追求画质，并且开始向更大的画幅（645 6X6 6X7 6X9等）迈进的专业摄影师；他们经验非常之丰富，对光与色彩的理解达到非常精进的地步，大部分都可以用这些器材来赚取收益；当然，这些相机售价不菲，而且胶片非常昂贵，包括洗印和扫描，单张成本大概在14元左右 推荐机型：玛米亚RB67 RZ67 645 C330；宾得645N；康泰时645；富士69；禄来120 F2.8白脸；哈苏503 903等等 发烧级别，就不是我们这些平凡的摄影师可以玩得起玩得转的了，一般发烧级会玩一些类似林哈夫或者骑士这类的大画幅相机，机身镜头售价超贵，而且单张胶片的成本就有50元，还没算洗印扫描的费用，是我们无法企及的…… 码了这么多，您心里大概能有个数，到底您是哪个段位，在哪个位置，还得您自己说的算，您说对嘛

摄影构图方法一般来说只要记住两个就行了 1.就是三分法 2. 就是居中法 其它都比较扯淡。构图就是要表达你的意图。 三分法： 构图问题本是我不想讲的。因为讲这个很容易固化大家的拍摄思维，不过在我再三斟酌之后，觉得如果说我讲构图表现意图，对于大家来说还是百利无害的。总比我一开始学摄影的时候看到不少网络教程说，拍什么什么就要用什么什么构图法来得好得多。 说到构图，就不得不说三分法（三分之一法则）。 三分之一法则是摄影构图中最重要的一个准则，没有之一。运用三分之一法则，能够让你的构图有一种平衡感和宽松感。 使用三分之一构图法的要领就是：重要的线放在四条三分之一线上，重要的点放在四个三分之一线的焦点上。 而放置的具体位置则要根据实际情况来分析，假设拍海上日出时，海平线放置于上1/3线还是下1/3线则完全取决于海面和天空的景致。如果海面恰好有渔船形成很好的画面，就可以让海占据画面的三分之二，海平线处于上1/3位置。如果天空有着美丽的朵朵浮云，则要做另一番考虑了。 同样地，如果一个人从左往右走，将人放置于左1/3线，则人的行进空间比较大，感觉会比较宽松。如果放置在右1/3线，则会让人感到压抑。这个要为你所表现的主题服务。 人脸冲左，那么就将人放在右边。看起来就会宽松，舒服。 人脸朝右，还将人放在右边，就显得人堵得慌。 在今后的拍摄过程中，你会发现你的大部分照片会运用三分之一构图法。 居中法： 三分法构图是构图的最普遍方法。但是新手往往还是会居中构图。其实三分法是符合美学原理，也符合人眼视觉焦点的。而居中构图是拍摄者的生理第一反应，就像给你一张纸，让你写一个毛笔大字，你往往会写在正中间。 所以学习了三分法，就是让你压制住生理反应，达到美学标准的。 不过居中真的不可取吗？显然不是这样的。很多场景，我很都要居中构图。今天咱们就来说说什么时候居中构图。 下面列举一些场景，这些都是以居中构图拍摄的。 强调对称的时候。当你强调对称的时候，画面的主体往往是要居中的。 依靠放大突出主体。如果你有一个大主体，居中也是比三分法构图要好。 在竖构图中，上面有个主体，下面有个主体，两者还相互呼应的时候，居中也是正确的。比如海上日出，下面有船。 圆的主体放在中间比较稳固，放在那边都有会滚动的感觉，不稳定。 拍摄道路的时候，路要放在中间，形成一个梯形或者三角形的构图。 总结一下： 1、对称的时候可以居中。 2、一个大主体的时候可以居中。 3、圆形主体的时候可以居中。 4、竖构图上下呼应的时候可以居中。 5、有道路的时候，道路的线条成A或者X排列的时候，可以居中。

这么拍肯定不行了…… http://www.wenphoto.com/question/105供参考 其实自己搭一个小影棚就可以，参考图如下 当然手链需要的是比较小的迷你影棚 完成这种影棚之后，就算用手机拍摄也会有很好的效果

把单反拆开了可不单单是九个部分啊…… 一般单反有这样几个模块：五棱镜、反光板、感光元件、测光组件、对焦组件、快门组件、对焦马达（尼康高端机和宾得机才有）、光圈联动机构（尼康和宾得有）、暗盒（也叫镜腔）、镜头电子触电（电子化单反才有）、对焦屏、LED显示器、按键系统、肩屏、LCD屏幕、电池仓组件、影像解算器（电子处理器）、储存卡输出系统、接口系统、麦克风、感应组件、密封系统，其他的还有陀螺仪GPS定位系统wifi模块等选配模块